Неделя моды: возвращение к элегантности на Неделе мужской моды в Милане

Показ мод, открывший неделю мужской моды в Милане в прошлую пятницу, также вызвал наибольший ажиотаж среди публики. Это была первая коллекция Gucci после ухода Алессандро Микеле, креативного директора бренда в период с 2015 по 2022 год. Новая коллекция, разработанная творческой командой бренда, сделала упор на изысканные и элементарные предложения, лишенные барокко и вместо этого опирающиеся на прошлые стили Gucci. . Например, в нем были представлены лакированные холщовые ткани, которые придают форму аксессуарам бренда с принтами 1970-х годов. Коллекция также позаимствована из архивов, отсылая к рок-эстетике и классическому крою бренда. Костюмы Gucci, как структурированные, так и широкие, олицетворяют возвращение к элегантности, которая была общей темой недельных показов мод.

Фактически, коллекция Dolce & Gabbana следующей осенью совершенствует язык модного дома. В летней коллекции, которую они представили в июне прошлого года, Доменико Дольче и Стефано Габбана пересмотрели некоторые из своих лучших хитов; теперь они дополнены преимущественно черной коллекцией - серыми и несколькими белыми куртками, некоторые из которых отличаются женственным покроем бренда, стремящимся убрать украшения и вместо этого подчеркнуть силуэты. «Мы перенасыщены изображениями, поэтому мы хотели отразить, кто мы есть, [действительно] доводя до блеска каждый предмет одежды», — прокомментировал Дольче перед показом мод. «Это не минимализм, а наши коды». Они вернули свои легендарные корсеты начала 1990-х годов, которые стилизуют талию и контрастируют с огромными пальто. И они делают упор на пошив одежды в ответ на чрезмерно используемую спортивную одежду. «Когда вы спрашиваете любого молодого человека, он хочет костюм, а не толстовку», — сказал Габбана. «Неправда, что это поколение не любит костюмы».

Эта гедонистическая концепция кроя пронизывает и коллекцию Fendi, которая представлена ​​под саундтрек Джорджио Мородера, что является одним из намеков на диско. Цветовая палитра вдохновлена ​​отражением диско-шара; некоторые предметы одежды расшиты крошечными серебряными дисками наряду с традиционными блестками. «Ночная жизнь объединяет людей», — объяснила за несколько минут до показа мод Сильвия Вентурини Фенди, креативный директор линии. Некоторые элементы вдохновлены ее собственной жизнью и личным стилем. Например, детали диско и асимметричные жилеты напоминают время Вентурини Фенди в Нью-Йорке, когда она шла прямо из клуба в офис, надев под костюм рубашку с блестками («это был мой способ видеть мир», — размышляла она). . Еще один индивидуальный подход: сшитые на заказ куртки и пальто, переходящие в кусочки ткани, драпирующие тело, как накидка. Мех, один из фирменных товаров римского дома моды, представлен в стиле trompe l'oeil, как и куртки из овчины, окрашенные аэрографом и трафаретом.

Семиотические игры распространены в Prada; с тех пор, как к бренду присоединился Раф Симонс, они стали сразу узнаваемыми деталями. Для предстоящей зимы Саймонс и Прада разработали своего рода накладные воротники для своих пальто и курток, напоминающие по форме вязаный воротник, наложенный на воротник рубашки с удлиненными концами, разрезанными пополам. Есть также минималистичные туники – почти платья средней длины – с широкими воротниками-лодочками, а также стеганые куртки и пальто, предполагающие округлые формы, культивируемые обоими дизайнерами.

В этом сезоне преемственность была неизменной, и стили сосредоточены на новом изобретении комфортной элегантности. Это стало проблемой для итальянских модельеров, которые поняли, что не могут полагаться исключительно на легион спортивных костюмов и кроссовок, которые уже демонстрируют признаки выхода из моды. Возможно, именно поэтому две коллекции Armani — Emporio Armani и Giorgio Armani, две основные линии бренда, отражают комфортный классицизм, в котором спортивные элементы, такие как брюки с карманами и стеганые пальто, не отвлекают от привычных для Армани точных линий и сдержанных оттенков. (синий, черный, серый, бархатный и жемчужный оттенки).

Предыдущие модели могут быть как убежищем, так и обузой для исторических домов моды. Марко де Винченцо, назначенный прошлым летом креативным директором Etro, представил свою первую коллекцию мужской одежды, в которой практически нет принтов; Вместо этого он демонстрирует мотивы, отсылающие к истории компании. Дизайн воплощен в трикотажных элементах (например, в пиксельной версии домашнего принта пейсли), а также в цветочной и фруктовой вышивке на пальто и трикотажных изделиях. С приходом де Винченцо в Etro силуэты модного дома стали более современными и графичными.